策划 Planner / 九月 September

文字整理 Artcle / Heaven Raven 九月 September

图 Pictures / 来自于网络

作为时尚界最大的革命者之一，川久保玲（Rei Kawakubo）从来都不缺话题。梅森·马丁·马吉拉（Maison Martin Margiela）坦言受她影响最深，保罗·史密斯（Paul Smith）在接受采访的时候表示川久保玲是自己最尊敬的设计师，忠实追随者亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）甚至为向她致敬专门设计过一款名为“Madame Rei”的礼服，WWD（女装日报）在制作其90周年纪念刊时，特别将川久保玲捧为“在过去20年中最为重要的时装设计师”，凌驾乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）和卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）之上。

拉格菲尔德曾说：“她（川久保玲）破坏了我们一贯的游戏规则。”当1981年的巴黎时装周上，身着Comme des Garçons的模特们如同黑色军团，大步走来的时候，好多人都惊呆了。褴褛的短裙，有破洞的毛衣，仿佛能听到愤怒的衣服，在人们面前一个接一个的出现，巴黎的记者们颇有气势地展开了批判：“破烂装，葬礼一样的黑色，这是预示着不好的未来葬歌式的时尚，与大众并不相称。”著名的时装评论人Suzy Menkes也回忆到：“在秀场上的服装都是被破坏了的，毛衣上有很多洞，我们叫它瑞士奶酪毛衫，因为瑞士奶酪上面就有很多洞，太让人震惊了。”当时，关于川久保玲的标题都是“带洞的毛衣”。这些衣服接受了很多的恶评。将近40年前，川久保玲带给时装界冲击的黑色，随着时代的前进，已经变成谁都会穿的普通的日常装扮。

1969年，当川久保玲创立Comme des Garçons品牌时，应该没有想到这个品牌未来会成为一个年收入2亿美元以上的时装帝国。作为时尚界最受争议和最受崇拜的设计师，从嘘声到掌声，她的理念独排众议带领世人走了50年。在这50年里，川久保玲很少接受采访，甚至连2017年美国大都会博物馆为她举办的展览都不想出席。今年是川久保玲出道50周年纪念，与其写一篇无关痛痒的评论，不如将这50年来，川久保玲和Comme des Garçons影响我们的资料呈现出来，梳理出一个相对完整而客观的川久保玲和Comme des Garçons。

俩用服装试图打破社会规范与约束，反对西方对身体的刻板印象和为取悦男性而存在的雍容华贵，服装可以是为了女性的自尊与表达自我而存在。对于川久保玲来说，她的角色更显得珍贵，毕竟在早期的日本社会当中，女性必须去接受自己的家庭角色，而拥有大学学历的川久保玲拥抱工作的选择亦被视作对传统的反抗，根据日本时尚评论家于1990年的访问，川久保玲是这样解释的：“当我年轻时，大学毕业的女生去做跟男生一样的工作是很不寻常的，当然，女生的薪水也不会跟男生一样，我反抗这点，我永远不想失去反叛的能力，我对此感到不满，甚至愤怒，因为这些都成了我的能量。”巴黎的伸展台上，她和山本耀司用服装不停的创造新的对话，无论是在身体的轮廓、性吸引力，还是性别诠释，或者朴实无华的黑色。

——编者按

设计师川久保玲

川久保玲在秀场后台

1969年， 川久保玲开创品牌，1973年成立Comme des Garçons（中文意思：像男孩一样）公司。

Comme des Garçons1975年杂志内页

Comme des Gar ons1981年的作品

1981年，川久保玲来到巴黎，与山本耀司开启了一场“反时尚”的盛宴：他俩用服装试图打破社会规范与约束，反对西方对身体的刻板印象和为取悦男性而存在的雍容华贵，服装可以是为了女性的自尊与表达自我而存在。对于川久保玲来说，她的角色更显得珍贵，毕竟在早期的日本社会当中，女性必须去接受自己的家庭角色，而拥有大学学历的川久保玲拥抱工作的选择亦被视作对传统的反抗，根据日本时尚评论家于1990年的访问，川久保玲是这样解释的：“当我年轻时，大学毕业的女生去做跟男生一样的工作是很不寻常的，当然，女生的薪水也不会跟男生一样，我反抗这点，我永远不想失去反叛的能力，我对此感到不满，甚至愤怒，因为这些都成了我的能量。”巴黎的伸展台上，她和山本耀司用服装不停的创造新的对话，无论是在身体的轮廓、性吸引力，还是性别诠释，或者朴实无华的黑色。

Comme des Garçons1982年的“Holes”系列

Comme des Garçons1982年的“Holes”系列

1982年的“Holes”系列，奠定了尔后反时尚&华丽的基础，川久保玲曾说：“我喜欢恶搞布料。”甚至将被这些钩破的布料称作“新版蕾丝”，南谷绘里子所著，蔡青雯翻译的《The Study of Comme des Garçons》一书这样描述道：“1983年，《PARIS MARCH》杂志所写下‘所费不赀的褴褛服’，并标示破洞毛衣2500法郎。”

Comme des Garçons1982年的“Holes”系列

有人说这是她对于贫穷主义或是广岛原爆的呈现，但她回答，这只是反应她的内在，如乞丐的装扮亦是因纽约的流浪妇人所来，她不讳言地认为这是最理想去置装的女性。“时尚设计并非关于暴露或是强调女性的身躯，其目的应该是要人能够做自己。”

Comme des Garçons1983年“Patchworks and X”系列

1983年，品牌已于在巴黎和纽约开店，巴黎依旧被被川久保玲所惊艳，此时她用外界从来没见过的轮廓线条，你可以说是衣冠不整，甚至是阴阳错位，毕竟任谁都没到你可以用“盘根错节”来形容服装，一场名为“Patchworksand X”的系列，挑战了典型的服装轮廓。

川久保玲在工作

1984年，纽约FIT流行设计学院以“Three Women”为题开设服装展览，将美国设计师Claire McCardell、法国设计师Madeleine Vioonet和日本设计师川久保玲的作品聚在一起，无疑这是对她为时尚所做贡献的一大认可。

《Six》杂志封面

1988年，Comme des Garçons推出“衬衫系列”（SHIRT），该系列的campaign海报瞬间风靡。同年，川久保玲宣布《Six》杂志以半年刊的形式开始发行。《Six》是一本几乎只刊登图像的前卫杂志，虽然只坚持了三年（1991年）便停刊，但是，人们依然不难从这里看出川久保玲对视觉创作的前瞻性和痴迷。

“衬衫系列”（SHIRT）海报

《Six》杂志封面合集

1989年，川久保玲请来艺术家、音乐家和演员来担任秀上模特儿，包括时装设计师亚历山大·麦昆、艺术家尚·米榭·巴斯奎特（Basquiat Jean-Michel）、男演员约翰·马尔科维奇（John Malkovich）等，垃圾电影教父约翰·沃特斯（John Waters）在自传中说：“（在定装时）她的助理向我介绍川久保玲，我告诉她我很荣幸能够来这里，然后求她不要让我戴帽子（沃特斯觉得没人比他戴上这顶帽子更蠢的了），她眉头深锁，一言不语，之后把我的帽子换成不那么荒唐的款式。我突然觉得，搞屁啊！她把我飞来这里，搭头等舱，付钱让我走秀，还给我免费的衣服穿，我还这样对她说话？拜托就闭嘴吧我自己，戴上那顶帽子，别人叫你做什么就做吧。”

1991年，Comme des Garçons“Chic Punk”秋冬系列

1991年，“Chic Punk”秋冬系列，印证了川久保玲的叛逆与“朋克Punk”的息息相关，服装后头 “Rebel” 潦草的字样，很难得，这场秀浅显易懂传递着川久保式的“反”哲学，但更重要的，“朋克Punk”就此成了川久保玲服装设计的另一个元素要点。《AnOther Magazine》曾有企划讲述川久保玲的“粉红时刻”，他们没提到的事，1991秋冬的“Chic Punk”也有此征兆出现。（而此系列，亦在东京“暗市Black Market”Pop-Up出现复刻。）

1991年，Comme des Garçons“Chic Punk”秋冬系列

同一年，还是第一场川久保玲与山本耀司联合在日本发布男装系列“6.1 TheMen”，他们将1991年秋冬系列搬回日本联合发布，找来音乐家、演员和创作人士共同演绎，故事发生在6月1日，所以有6.1之称。主题是：“War”，回顾当时的背景，正值海湾战争期间，系列有着浓厚的反战气息，而据说请来的走秀人士还有人打架进医院，山本耀司不得已请自家法国员工上阵，这场秀的经典，亦被评论家称为山本耀司与川久保玲男装的巅峰之作。

1992年，“Lilith”秋冬系列

1992年，发布名为“Lilith”秋冬系列。Lilith是在众多神话当中拥有不同身份的女神，暗藏着黑暗与强大女性之意。“正是‘愤怒的性’，将女性性别化为形体的系列”，《The Study of Comme des Garçons》内文表示：“川久保玲以Lilith为系列命名，刻意选用黑色（舞台、天幕都是一片漆黑），而且无所不用其极：包覆起手臂和胴体、没有袖子的夹克或毛衣、限制行动的黑衣服女性。她独自一人对抗剥夺自由、强迫服从的强权，缝制女性能够起身迎战的服装，这就是该季系列的主题。”美版《Vogue》的评论指出，曾演出《破产姐妹》的喜剧演员Sandra Bernhard当年也参与这场秀，她说：“川久保玲让我穿上了男性的西装，比起穿上女生的衣服，她喜欢我这样穿。”（未来的“BlueWitches”貌似也与此系列相做呼应。）

Comme des Garçons1994年作品

Comme des Garçons香水

Comme des Garçons2017年复刻的10款消失的香水

1994年Comme des Garçons推出了品牌的第一款香水同年，大热。在后续的若干年间，品牌与著名香水集团Puig以及诸多社交名人合作推出合作款香水，款款大卖，再次展示了川久保玲的非常具有前瞻性的跨界合作与推广能力。

1996年，“Body Meets Dress, Dress Meets Body”1997春夏系列，这场秀没有背景音乐，也没有如道路般的伸展台，寂静当中只存在哑然，直到有位摄影师脱口说出：“钟楼怪人（Quasimodo）。”才让世人的谜与不解弥漫全场。这些肿块没有特别的意思，仅仅就是用服装创造新的身体轮廓，如同难以解释的超现实主义般，没人能特别说清楚它们是代表什么，美丽如花苞？丑恶如肿块？孕妇？还是维伦多尔夫的维纳斯（Venus of Willendorf）？川久保玲单纯用未来来诠释服装与身体的关系，如果身体能藉由意志力锻炼，那服装也能藉由想像力改变。（这一肿，也影响之后的2010秋冬和2015秋冬系列，川久保玲让它随着时间和心境进化。）

Merce Cunningham 名 为“SENARIO”的舞蹈让川久保玲的肿块装延伸到了艺术界，两者相辅相成，观众的眼睛离不开舞者身上的衣服，亦离不开舞者，肿块显然是他们身体的一部分

1997年，Merce Cunningham名为“SENARIO”的舞蹈让川久保玲的肿块装延伸到了艺术界，两者相辅相成，观众的眼睛离不开舞者身上的衣服，亦离不开舞者，肿块显然是他们身体的一部份，随着跳跃、舞动和平衡，赋予每个舞者独一无二的特征，更浪漫的说法是，“它们与Merce Cunningham的舞蹈结合后，才注入了新生命的苏醒。”

2001年（2002春夏系列），阿富汗战争于10月7日开打，川久保玲在开秀前选择让模特儿们戴上从法国《世界报》的报纸头条制作而来的服贴头饰，来传达自己政治理念，川久保玲的老公，也是她生意的合伙人Adrian Joffe在秀后强调：“里头没有任何玩笑成分。”

2002年，那双炯炯有神的标志性的大眼睛诞生了：Comme des Garçons旗下的街头品牌Comme des Garçons Play面市

2002年，那双炯炯有神的标志性的大眼睛诞生了：Comme des Garçons旗下的街头品牌Comme des Garçons Play面市。Play的成功可以说是空前的，川久保玲的那些热情的年轻追随者们在一瞬间得到了“接触到神明的机会”。一个不太复杂的logo，一件白色T-shirt，不可思议的品牌传播速度，川久保玲的天赋体现在品牌构建过程中的每一个细节。

2003年（2003秋冬系列），反战思潮又再度回到川久保玲的秀上，只不过这次多了一点掩饰，试图用幽默鞭策世人，在她擅长的格纹系列当中，模特儿身上多了形似于逃难包袱的东西，时不时有着与日本康泰纳仕集团国际时尚总监Gene Krell合作的标语“The majority is always wrong”、“ Conformity is the language of corruption”和“Viva the 1%”暗喻着战争的不平静。（延续她一概反对恐怖份子的作风，包括2015春夏、2016秋冬的Homme Plus系列男装，都是在宣扬无战争的和平思想。）

2004年，川久保玲与丈夫同时也是Comme des Garçons品牌总裁的Adrian Joffe开始推出专为pop-up store限定推出的商品，他们将pop-upstore选定在世界各地40多个城市的一些独特小店，如旧书店和药房，并且营业时间皆不超过一年，同时贩卖过季商品。在当年，这种举动是非常崭新的商业概念，并成为今天Pop-up store的原型。

在2004年，她接受《iD》杂志访问时表示，“如果你拿燕尾服为例子，它的剪裁已经延续了世纪之久从未变过，我对它有非常强烈的意念。它长久以来都被穿，非常的舒适，基于它经典的外形，你可以全然地改造但同时又拥有其老物的真诚。我所认为的品味，是你可以重复一直穿的事物，经常到这已变成你的风格，这也是为什么我对制服概念情有独钟，因为当你一穿再穿时，它便成了你的一种表达方式。”

2005年，“Broker Bride”系列，川久保玲宣称她的婚姻是反保守主义的，她用服装说了大家不愿面对的真相，致使世人无不对这传说中的婚纱系列歌功颂德，背景以传统“听似”神圣的婚礼音乐为主Key，衬着吉普赛、墨西哥、犹太人等其他民族的音乐。“这不单只是一场关于婚礼的秀，即便这是大家首要联想到的，可藉由打破传统婚纱的规则、藉由讯息的传递，当中有个更深层的讯息油然而生，婚姻不一定都是快乐的。”Adrian Joffe在2005年接受访问时表示：“这场秀是因为川久保玲看到GAP橱窗出现一堆肤浅的黑衣服愤怒而起。”

2012年秋冬系列作品

2012年秋冬系列，川久保玲表示：“未来的趋势是2D（平面的）。”这个大胆的假设仿佛是在讽刺我们将沉溺于眼前。这个系列里面的娃娃装带着童趣的色彩，但有很多大人的印花。已故的街拍大师Bill Cunningham评论川久保玲的娃娃装让他联想到毕卡索的纸板雕塑，这无疑是她最女性化的系列之一？或许视女性为玩物也是设计师所想嘲讽的点？来到后台时，川久保玲说：“把它变成新的。”这般神秘的话语让Suzy Menkes思考许久，比起现在的设计师仅以重塑过往剪裁加以变化造型，川久保玲用不同于黑的颜色和全新的轮廓开启了另一个对话，这些娃娃装如同一种加持，除了让人挺过日趋无聊的时尚界，更进而影响到往后2017春夏的系列。

2013年，发布的2014春夏系列“Not Making Clothes”，川久保玲进入到了另一个世界。比起过往动辄超过30、40套的服装，这些看似活动艺术的服装系列成了精简丰富的表达。美版《Vogue》评论：“这大概是设计师走得最远的一次。”川久保玲受访时则说：“如今，创新的唯一方法就是别送设计衣服（Design Clothing）出去。”这样的戏剧化比起以往多了情绪展现，随着不同音乐和妆发，一切都是值得细细品尝反覆寻味，这系列教导了我们一件事，别急着去问创作者的意图，在没有绝对答案的情况下，有时体悟的过程反而更显珍贵。

2015年秋冬“The ceremony of separation” 系列里，批评家们把她和饱受战争蹂躏流离失所的人民联系在一起。但对于川久保玲，这无关政治或战争。“这是关于更深层次的东西，一些关于对未来的恐惧。这一系列也关于失落感，当亲爱的人离开时，离别伴随着这种祭祀仪式变得让人更加容易接受。这一季是无关绝望的创作。”

Comme des Garçons2016春夏系列作品

Comme des Garçons服装细节

2017年，美国大都会博物馆5月的Met Ball服装学院募款晚宴以“Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between”为题举办川久保玲回顾展，除了《Vogue》、《Bof》特约编辑Tim Blanks和川久保玲进行了另一场对话，当中川久保玲提问：“你确定人们不知道Comme des Garçons的会想来？”她怀疑道，“我不期待任何人来。”Tim Blanks告诉她当初Alexander McQueen的盛况（《Alexander Mcqueen：SavageBeauty》的参访人数为历史第8高），她问：“人们不是更了解McQueen吗？”Tim Blanks回应说：“完全没有，我去的时候和一对年长的夏威夷夫妇聊天，他们受到博物馆和展览魅力所吸引，所以理当大家也会为了Commedes Garçons来。”川久保玲沉思道：“新的观众，在Met办展有一点意义了。”她接着说，“我希望借此能教导（不懂CdG的）人们全新的美感，用其他的价值来看待各种不同的美。”而这场展，为大都会博物馆迎来了超过56万人次的参观。

2017年美国大都会博物馆为川久保玲举办的展览的展览现场

2019年，川久保玲获得“Isamu Noguchi”奖。该奖项为了纪念著名的日裔艺术家、设计师野口勇（isamu noguchi）而设立，颁奖典礼5月2日在纽约THE NOGUCHI MUSEUM举行。她获奖的理由是——与美和时尚的刻板观念相抗争，在服装设计上，打破既成概念，具有反叛精神，这一点与作为设计师和艺术家的野口勇（Isamu Noguchi)先生的精神是相通的。

川久保玲买手店Dover Street Market的店内陈列

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